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　　在社会和人人都提倡环保的今天，骑单车不仅是一个节能减排的好办法，更是健身的好运动。下面是由学习啦小编分享的挑选公路自行车的要点，希望对你有用。

　　选购一台用来运动的自行车，首先要注意的就是车架的大小是否适合骑乘者的身材。车架大小的测量，一般是以车架立管的长短作为标准，立管长的车架车身长度也越长;也可以坐在座垫上双脚踏在踏板一上一下放置，在下的腿可以自然垂下摆直，如此的高度可使脚在踩踏时能有余裕空间伸展。一般公路车的车架尺寸，以量产车架品牌多为每二公分一个尺寸，而高级纯手工车架品牌则为每一公分一个尺寸。以(大齿盘)中轴心至上管立管接头处中心，可从最小47公分逐渐大至62公分共8或16个尺寸。我们可以用：

　　跨下长×0.65=车架立管长度

　　上述公式来选择适合自己身高的公路车架尺寸。

　　选择自行车除了应注意车架尺寸是否适合身裁以外，另两项必须注意选择的就是龙头与把手的尺寸。龙头长度的测量一般是以手上臂与下臂成90度，手肘顶住坐垫前缘(坐垫杆应调至坐垫中央位置)，此时中指尖距离把手后缘应为三指幅至三指幅半的距离，如果车架的尺寸适合身裁的话，通长所使用的龙头长度多半在11至13公分(每一公分一个尺寸)。

　　以公路车而言把手宽度的选择则是将把手顶住肩膀，把手的两端应位于上臂与肩膀连接处的手臂中央。把手的尺寸一般国人男性多使用把手外缘42至45公分(每一公分一个尺寸)。若是经测量的适当尺寸为42公分，建议可采用大一号43公分的把手，如此可以增加平路冲刺或上坡时站立摆车加速的力量，同时又可兼顾姿势的低风阻特性。登山越野车为了增加骑乘的操控性能把手宽度远宽于公路车，宽度多以56公分及58公分两种尺寸为主，用在下坡赛专用的把手则宽度在63公分以上。

　　车架是自行车的灵魂，好的自行车架必须符合重量轻、强度够、刚性高三个条件。作为自行车运动的车种当然是重量越轻越好，如此才越省力骑得越快;强度够是指车架在高强度的骑乘之下不会有断裂弯曲的安全顾虑;刚性高是指车架要够硬，有时候一台刚性差的车架也许没有安全顾虑，但是骑起来车架力量传导过差，使得骑乘者踩踏起来有车子拖重的感觉，即使是够轻、够强的车架但刚性过差这仍究是一台不合格的运动自行车。在市售的车种中，能符合上述好车架标准的车架材质有：铝合金、碳纤维、钛合金及合金钢材四种。

　　铝合金：

　　铝合金的骑乘质感属于灵敏轻巧、高刚性，但同时也传达了地面每一丁点的振动反应，而略为牺牲了舒适性。

　　碳纤维：

　　碳纤维的特性是较具弹性、骑乘感稳定、长途巡航持续感佳、舒适性高。

　　钛合金：

　　钛合金的特性很类似铝合金与碳纤维的综合，它可以有类似碳纤维的弹性也可以享有铝合金般的轻巧与刚性，但是这些好处都得以远高于其它材质的价格才能达到。

　　钢材：

　　钢材是自行车最传统的车架材质，现代的多种合金钢材可以在刚性、弹性、传动性、稳定性上得到很好的效果，唯一的缺点是在重量上钢材是几种材质中较重的。

　　我们必须提醒大家的是，上述每一种材质都有高低等级之分，此处所描述的特性均是以高等级的产品(也就是高价品)为对象，在低文件的产品中以上的优劣可说是不存在的(均为劣质)。另外有些产品虽然高价，但由于对材质处理能力的不足(例如：碳纤维及钛合金)，或是厂商对车架几何设计的不良，也可能会有骑乘感很差的产品出现，总而言之任何的材质都会有等级好坏之分，不可一概而论。

　　1. 轮胎比普通自行车的轮胎窄，并且胎压可以达到100-200psi(pounds per square inch)以上，所以在行驶过程中的滚动阻力和山地车相比小不少。

　　2. 飞轮与牙盘的齿比(即齿数比值)很大，一般的公路自行车齿比可达到53:11甚至更高。

　　3. 现在的公路自行车广泛采用了新型材料，比如钛合金，碳纤维，高级铝合金材料等等，所以公路自行车的重量很轻，可以达到5kg以下，但国际自联规定的参赛车不得低于6.8kg。

　　4. 普遍采用了很硬的材料，易于运动员发力。这一点和山地车是很不相同的。因为公路自行车都是在路况比较好的公路上面骑行，所以不需要象后者那样，过于考虑吸收震动的问题。

　　由于上述的特点，公路自行车[5]的骑行速度要比普通自行车快很多。

　　公路乘骑时握把的位置最好在90～110度

　　在公路赛车中空气的阻力是不可忽视的因素，尤其是速度超过时速40km时，人本身的"马达"所发生的200-350瓦的能量的一半以上，消耗在对空气的阻抗。

　　集体比赛时跑在先头，或者单独练习时，最能感觉到倾斜脖子及把头向下将可大大减少空气的阻力。等到速度得到进一步提高时，腹部被压迫感到呼吸变困难，同时腰周围的筋肉的负担增加了，此时骑手都会希望降低手把，以便减少空气阻力的姿势来奔跑。其姿势的标准一般为110-120度。

　　按自已的情况奔跑，或者有氧运动等健康为目的的骑行者，建议采取呼吸舒畅，减轻对腰部的负担的姿势，调整托架至当伸直背部和手腕时，肩关节的角度在90-110度的范围内。

　　虽然调整了手把，但也可进行上斜坡时的全满转距的踩车。想慢慢踩车时推压托架来支持上半身，轻松地踩车，这种方法在比赛过程中也常被采取。

　　坐垫高低的调整

　　坐垫的高度是单车设定中最重要的一环，尤其与膝盖伤害与踏踩出力息息相关。坐垫太高的话膝盖容易受伤，而且重心太高也容易产生意外;太低的话脚踏踩不出力量，长期用不正确的姿势踩踏也会对膝盖与腿部产生不好的影响。唯有正确的坐垫高度才能真正发挥出应有的踩踏效率、并拥有最正确健康又不伤害身体的踩踏姿势，而且不但不会萝卜腿，而且还能修饰腿型。

　　膝关节是单车运动时使用最频繁的身体部位，但也是最脆弱、最容易受伤的部位。当我们的腿每踩踏一圈，膝关节就会活动一次，这样频繁的动作，如果施力的方法、方向或位置不正确的话，很容易就会让膝关节受伤、甚至一辈子都不能骑车(很多膝关节的伤害是很难康复会来的)，所以一定要小心才行。设定坐垫高度时最忌讳将坐垫拉得太高(路上有很多中学生喜欢耍酷，刻意将坐垫拉得很高很高，假装自己脚很长的样子)，这样的坐垫高度在踩踏时会让膝盖打直，是很危险的动作!像单车运动这样需要双腿频繁地作踩踏回转的动作，这时如果还让膝盖打直，不仅会让踩踏有“顿点”发生，影响踩踏的连续性，而且打直时的膝盖也很伤膝关节及腿部韧带。虽然拉高坐垫后会有一种将踩踏力量“直直打出”的错觉，好像要这种姿势才能踏出去，但其实不然，不管是肌肉还是膝关节都很容易在这时(膝盖打直)磨损受伤。所以一点要记住!骑车踩踏是切忌不能让膝盖打直。

为避免孤张病牌放炮，如能抓紧在旁家听牌前打出去最妙，如做不到此点，即使把听牌打成不听牌，也应先保存下来。当然实在不行，能让小和牌家和牌也不错。

　　坐垫的前后位置

　　坐垫前后位置的设定其实相当简单：先在坐垫上坐好，将脚掌放在踏板上正确的位置然后踩个几下，接着将踏板摆成水平，这是前脚的“膝盖下点”所垂下的垂直线要刚好通过踏板的中心位置(也就是踏板轴)，这样就完成了。如果垂线没有通过踏板的中心位置，就要依次调整坐垫的位置。坐垫位置就太过前面，而图C4则是太后面，坐垫位置太过前面或后面会影响到腿部的踩踏出力，与膝盖的磨耗也息息相关，所以不可不小心。

　　一般车友最容易犯的错误是将坐垫放在过于后面的位置，这样做好像能让车子看起来更俊更酷，踩踏是好像也比较容易有那种扎实的踩踏感，但这样硬操的结果，长期下来其实对膝盖时会有所损伤的。

　　坐垫角度

　　首先先调整最简单的坐垫角度。坐垫的角度大致上要保持水平，由于目前市面上的坐垫的垫面大多是弧面，用目视可能不太准确，所以可以先拿一把长尺放在坐垫上，再用眼睛目测抓水平，这样就容易多了。

　　不过坐垫得角度绝不是死板板的。比如说，有些人骑完车后常常会抱怨胯下痛，这或许是坐垫前端的压力过大所致，这是可以将坐垫的鼻端稍稍向下调整一点，这样做可以减轻对胯下部位的压力，特别是在上坡的时候。相反地，有些人不是很长骑上坡，反而喜爱冲下破的乐趣，而冲下坡时因为要控制重心的关系，骑乘者常常会在坐垫与坐垫后方移来移去的，这时最好将坐垫鼻端稍微往上仰个几度，同时将坐管高度放低，这样做有助于下坡时身体在坐垫上的灵活度。

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